LA HISTORIA DE MAUBOUSSIN
A la agitación política que sacude Francia durante medio siglo se opone la determinación, el coraje, la audacia y la prudencia de un tal Monsieur Rocher quién, en 1827, se atreve a apostar por el futuro abriendo un taller de joyería en la rue Greneta, cerca de la Porte Saint Martin en París, al que sucede Jean-Baptiste NOURY. .
París – Ciudad de la Luz se organiza: la tendencia romántica promueve la creación artística. El gusto por los descubrimientos y las técnicas de la Antigüedad se ve reforzado por la adquisición de la colección Campana por Napoleón III: los objetos de orfebrería etruscos, griegos y romanos expuestos en el Louvre son admirados por los parisinos y sirven como modelo para los joyeros, los cuales son numerosos y cada vez más calificados.
La explotación de las minas de Kimberley, recién descubiertas en Sudáfrica, que hace que los diamantes sean menos raros, corresponde cronológicamente con el nacimiento de las grandes fortunas industriales y la calma política en Francia. Sobrino de los NOURY, Georges MAUBOUSSIN comienza como aprendiz de su tío y luego toma la dirección de los talleres en 1883. El joven Mauboussin se encuentra frente a una competencia mucho más marcada: los grandes Falize, Massin, Mellerio, Vever y Wièze ocupan el terreno, mientras que los recién llegados, Cartier y Boucheron, se lanzan felizmente a la escena de la joyería.
París se convierte en la capital del planeta con el mejor savoir-faire en joyería. Se inventa el uso del platino que aligera los marcos. Continúan las fórmulas de éxito, pero los motivos del siglo XIX acaban siendo redundantes: flores de lis, follajes, palmetas, guirnaldas de flores, lazos estilo María Antonieta... Las mujeres son tan convencionales que en su mayoría se ciñen a las fórmulas propuestas por el Art Nouveau, que, con sus asimetrías y la evocación de mujeres evanescentes, mantiene una mala reputación.
Después del episodio de la Gran Guerra, Georges MAUBOUSSIN, como visionario, siente la necesidad de acercarse al distrito de la Ópera y se muda a la rue de Choiseul en 1923. Reorganiza el trabajo, controlando todas las etapas de fabricación, colocando los talleres lapidarios y de diamantes en la parte superior del edificio. Diseñadores, joyeros y pulidores se encuentran encima de las salas de venta y de exposición ubicadas en el primer piso. Sin escaparate que dé directamente a la calle, la clientela sigue apegada fuertemente a la confidencialidad de sus compras.
En 1928, se abren sucursales en Nueva York, Londres y Buenos Aires, bajo la responsabilidad de Pierre Mauboussin, hijo de Georges, cuyos talentos eclécticos también se manifestarán en campos significativamente diferentes, incluida la aerodinámica.
Todas estas distinciones recompensan la participación activa de Mauboussin en la búsqueda de un nuevo movimiento "moderno", que alcanza todas las artes decorativas, de las que emerge una unidad estética: asociaciones de materiales con tonos fuertes, contrastes agudos y motivos estilizados. Mauboussin mantiene estrechas relaciones con las mujeres a través de revistas de lujo (como Vogue, Harper's Bazaar, l'Officiel) que presentan los modelos de alta costura que acompañan las creaciones de los joyeros. Así es como la joyería Mauboussin viajará alrededor del mundo en un contexto artístico a gran escala.
La Alta Costura emerge; Paul Poiret libera a las mujeres de sus corsés; Cartier crea los primeros relojes de pulsera para mujer... París atrae un gran fresco barroco de originales: artistas y príncipes rusos, suntuosos maharajás mezclados con gente de moda y con la vanguardia de las letras, la pintura y la danza. La atmósfera de los locos años veinte durante el período de entreguerras es locamente festiva, cosmopolita. Las mujeres están realmente locas por los Ballets Rusos y otros cuentos de Las mil y una noches. Los materiales utilizados por Mauboussin reflejan este aroma de exotismo: jade y lacas de Oriente, nácar, perlas, coral y lapislázuli de Oriente Medio, piedras de colores grabadas en la India...
La efervescencia y el entusiasmo nacidos de estos descubrimientos exóticos fomentan el surgimiento del estilo Art Déco, puramente parisino, en el que la Maison se implica totalmente y logra los mayores éxitos: Mauboussin recibe un gran premio en la French Exhibition de Nueva York en 1924 y una medalla de oro en la Exposición de Artes decorativas de París en 1925. Su excepcional creatividad también es recompensada en la Exposición Galliera en Paris en 1929 y en la Exposición colonial, en 1931.
Bajo la influencia cubista, Mauboussin disfruta favoreciendo las formas geométricas en aras de la sobriedad, siguiendo un orden riguroso y una estricta lógica de construcción crea pulseras cinta, broches octogonales... Se obtiene un conjunto de efectos contrastados por las líneas y los engastes de diamantes cortados diversamente, en redondo, cuadrado o baguette. Es un universo donde se domina totalmente la elegancia.
Desde 1933, consolidando su reputación internacional, Mauboussin es declarado proveedor oficial de Yashwant Rao Holkar, Maharajá de Indore, un amateur muy ilustrado en el estilo Art Déco. La Maison produce los marcos de importantes piezas ceremoniales, compuestas por las piedras más bellas de la colección principesca: las Poires de Indore y el Porter Rhodes, que se encuentran entre los diamantes más bellos del mundo.
A partir de 1936, Mauboussin forja estrechas relaciones comerciales con la firma neoyorquina Trabert & Hoeffer, que, bajo el nombre de Trabert & Hoeffer-Mauboussin Inc., se traslada al 407 Park Avenue y posee sucursales en todo Estados Unidos. Marlène Dietrich, Paulette Godard, Audrey Hepburn apreciarán la creatividad del joyero francés.
La World Fair de Nueva York en 1939 marca uno de los momentos más destacados del siglo para el esplendor de la alta joyería. Mauboussin presenta piezas resplandecientes por el peso de sus brillantes y su estilo audaz, con bellos movimientos en cascada. La joyería de transformación se generaliza: pulseras con un motivo desmontable, broches usados como colgante o separables en dos pendientes ...
En 1946, la Maison se traslada al número 20 de la Place Vendôme, uniéndose a otros joyeros importantes como Boucheron, Chaumet o Van Cleef & Arpels. El gran cambio consiste en la apertura de escaparates a pie de calle. Esta puerta abierta da un nuevo acceso al lujo, signo de una democratización impensable una década antes. Cada vez más mujeres se ofrecen sus joyas. En 1955, una nueva "boutique" presenta joyas producidas en serie, alcanzando a una clientela sensible al valor del patrimonio, puntillosa con la marca, con la firma, exigente en términos de calidad y creatividad.
Prestigiosas revistas como Plaisir de France, l'Art et la Mode, l'Officiel y Vogue siguen siendo medios privilegiados para la imagen de Mauboussin. Estos años vienen marcados por el retorno de la idea del lujo, en una cierta exuberancia creativa, como fruto de una renovada alegría de vivir. Una profusión ornamental emerge gracias al uso abundante de diamantes y piedras preciosas de colores.
En los años posteriores a la guerra, un viento de fantasía sopla en la joyería. Las joyas se vuelven voluminosas: espirales y volutas se multiplican en plena libertad. El oro, de tonos variados (amarillo o rosa) invade collares, pendientes y anillos. Oro liso en superficies brillantes o cinceladas, imitando la textura de telas; oro en alambre trenzado o en cinta, finamente articulado. Si el broche conserva su preponderancia, se intensifica significativamente el uso del anillo, así como del reloj de pulsera decorado con motivos de joyería.
Los circuitos comerciales se han trasladado, desde principios de los años cuarenta, de Londres y París a Nueva York. La atracción y la fascinación entre París y Nueva York se vuelven mutuas mientras que se comparte la euforia creativa. El repertorio de motivos se vuelve muy figurativo: pájaros y flores con siluetas sinuosas y colores intensos invaden los adornos. Los arreglos multicolores, hechos de piedras preciosas de colores – cortadas, grabadas o en cabujón – se convierten en características de un estilo cálido. El turquesa y el coral diversifican las paletas cromáticas y el esmalte, después de un largo eclipse, recupera sus favores.
Mauboussin ha aprendido a matizar los tonos. Y de ello se sirve para representar el motivo del rombo del traje de Arlequín, que se convierte en el personaje fetiche de la Maison, tan simbólico como figurativo. Es al mismo tiempo la noche, la fiesta, la risa, la música, la ligereza, la amistad, el amor, en definitiva sugiere un ambiente de alegría y placer.
De los "años 68", cabe destacar la libertad reivindicada, la rienda suelta a la emoción, la búsqueda de la felicidad y las tonalidades felices. Se siente un cierto cuestionamiento de las formas: el lado provocativo se confirma con fórmulas divertidas o la asimetría. Al ritmo de nuevas ideas como el famoso "regreso a la tierra" nacen materiales inesperados, provenientes de África: madera, malaquita, marfil...
En la década de 1990, la Maison Mauboussin sigue un camino atípico que comienza exactamente en el momento en que el séquito del sultán de Brunei es seducido por la calidad y la creatividad de las joyas ofrecidas por Patrick Mauboussin. Se contratan diseñadores adicionales, se abren talleres y nuevas tiendas en Taipei, Seúl, Avenue Montaigne. Yendo en contra del minimalismo que caracteriza el período, se inventa formas sinuosas, asociaciones de colores rebeldes.
En 1994, Mauboussin se convierte en relojero. La aventura es dirigida por un equipo de hombres apasionados, presidido por Alain Mauboussin y dirigido por Richard Mille. La consigna: combinar el alto tecnicismo suizo con la creatividad francesa. Estéticamente, se crea una nueva familia de relojes, una gama amplia e identificable, destinada tanto a hombres como a mujeres en versiones tónicas para el deporte, automáticas para el cronómetro, científicas para el cronógrafo, elegantes y ultrafinas para la noche.
Jean Goulet-Mauboussin inicia sucesivamente a sus dos hijos, Alain y Patrick, en la gestión de la empresa familiar. De esta nueva situación surge una vitalidad debida al ímpetu y juventud de los dos hermanos. Ellos saben cómo formular lo esencial en una joya mediante un lenguaje simplificado, de comprensión inmediata. No hay sobrecarga decorativa superflua, sino cualidades táctiles, curvas y experiencias que responden a nuevas emociones. De este cambio generacional nacerá una estrella: el anillo Nadia, que debe su nombre a la unión entre el nácar y el diamante, cuyas primeras sílabas son asociadas.
Hasta hoy, la Maison Mauboussin se ha mantenido independiente, lo que es simplemente notable en el mundo de la joyería francesa, en un momento en que casi todas las empresas familiares han sido respaldadas por grandes grupos financieros.
A la vez que ofrece un nuevo impulso a la marca, Mauboussin quiere construir colecciones vinculadas al presente, al alcance de un público más amplio, al que quiere abrir el mundo de la joyería. Alain Némarq, Presidente de la Maison, entiende que las mujeres esperan la correspondencia entre su estilo de vida y su aderezo. Si quieren que sus joyas se conviertan en un signo de su integración en el mundo actual, aprecian especialmente que un joyero las acompañe en su viaje sociológico, velozmente cambiante de una década a otra.
La creación estaba amenazada con la asfixia porque era demasiado pontificadora, fija en una imagen elitista. Se ha vuelto necesario inventar un nuevo tipo de creación de proximidad: la capacidad emocional del creador debe estar en relación con su percepción de la atmósfera del presente, que es múltiple, en movimiento y universal. Como tal, la estrella de cuatro puntas declinada en anillos, colgantes y pendientes es un ejemplo de un diseño universalmente comprendido. Los anillos de la colección Chance of Love, en forma de trébol, o Dream & Love, en forma triangular, transmiten emociones universales. Su figura simbólica es inmediatamente comprensible.
En Mauboussin, el savoir-faire de la joyería perdura y se transmite en talleres cuidadosamente seleccionados. Cada pieza requiere una experiencia especial para crear una joya original y de calidad.
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